Dalla sartoria senza tempo al design all'avanguardia
Si ritiene che il tartan sia stato indossato in Scozia almeno dal III secolo d.C., ma le sue origini precise sono avvolte nel mistero. A differenza del tweed, il tartan (spesso chiamato erroneamente “plaid” negli Stati Uniti) utilizza un'intrecciatura di base “due su due” per formare un motivo luminoso a strisce intrecciate, un processo di tessitura che i turisti possono osservare nelle fabbriche degli Scottish Borders, delle Highlands e di Edimburgo.
Il più antico tartan tradizionale scozzese mai ritrovato potrebbe risalire a 500 anni fa, secondo gli scienziati, che hanno spiegato che è sopravvissuto a causa della mancanza di aria. I resti del tessuto sono stati trovati quasi 40 anni fa in una torbiera nella valle di Glen Affric a circa 24 km a ovest di Loch Ness.
Nel 1333 gli artisti gotici italiani Simone Martini e Lippo Memmi realizzarono l'“Annunciazione tra i santi Ansano e Margherita”, un dipinto su tavola a tempera e foglia d'oro. L'opera raffigura l'arcangelo Gabriele con un mantello a motivi tartan, con riflessi chiari nei punti in cui si incontrano le strisce più scure, che forse rappresentano gioielli, ricami o tessiture supplementari. Gli storici dell'arte lo considerano un esempio di stoffa “tartara”, che si presentava in una grande varietà di motivi, molti dei quali più complessi del tartan (come i dettagli della veste di Gabriele nello stesso dipinto); questi motivi hanno influenzato soprattutto l'arte italiana del XIV secolo.
Pubblicato nel 1842, il “Vestiarium Scoticum” affermava di essere un prezioso documento storico sui tartan dei clan scozzesi, basato su antichi manoscritti. Le vere origini di questi testi sono tanto fantasiose quanto discutibili: si diceva che provenissero dal Collegio Scozzese di Douay in Francia e dal monastero di Sant'Agostino a Cadice. Tuttavia, l'autenticità del “Vestiarium Scoticum” era talmente controversa che nel 1847 lo stimato professor George Skene dell'Università di Glasgow lo denunciò come falso.
I primi tartan erano semplici motivi a scacchiera di due o tre colori che venivano estratti principalmente da piante, radici, bacche e alberi che producevano sostanze coloranti e che si trovavano in una specifica area geografica. Questi semplici quadretti o tartan venivano indossati dagli abitanti del distretto in cui erano stati realizzati e, in quanto tali, diventavano il tartan riconoscitivo della zona o del clan.
In passato, i tessitori delle Highlands scozzesi creavano tartan utilizzando tinture naturali locali, il che dava origine a modelli e colori specifici per ogni area. Gli abitanti indossavano spesso ciò che avevano a disposizione, anche mescolando diversi tartan. Ad esempio, quelli delle regioni orientali della Scozia tendevano ad avere toni di rosso, grazie al commercio di colorante rosso cocciniglia, mentre quelli delle regioni occidentali erano più blu e verdi, per via della disponibilità locale di quel tipo di tinture. Il rosso, essendo costoso, diventò anche uno status symbol ma tuttavia, il tartan non era universalmente apprezzato; nel 1575, l'Assemblea Generale della Kirk di Scozia proibì ai ministri e alle loro mogli di indossarlo, perché considerato troppo lussuoso.
Con l'avvento delle matrici chimiche, i tessitori furono in grado di introdurre motivi più elaborati, comprese combinazioni di colori più vivaci e variegate. Man mano che i clan crescevano e si ramificavano in seguito a nascite, morti o matrimoni, i nuovi clan creavano tartan propri aggiungendo una striscia in più al motivo di base del clan di origine.
Sebbene la tessitura del tessuto tartan fosse realizzata con telai meccanici, molte persone continuano a tessere la propria stoffa.
Tradizionalmente realizzato in lana, questo tessuto robusto e resistente all'acqua era usato come abbigliamento pratico per tutti i giorni dagli Highlander, clan di lingua gaelica del nord della Scozia. A metà del XVIII secolo, la stampa in rilievo divenne un simbolo di fedeltà a Carlo Edoardo Stuart, meglio conosciuto come Bonnie Prince Charlie, che nel 1745 guidò in Inghilterra un esercito di ribelli che indossavano il tartan, noti come Giacobiti.
Dopo la sconfitta finale dei Giacobiti a Culloden nel 1746, l'abbigliamento tradizionale delle Highlands, che rifletteva l'ambiente rurale della regione, fu vietato. L'elenco degli indumenti proibiti comprendeva il phillabeg (piccolo kilt), i trews (calzamaglia tartan) e i trench con motivi tartan. Erano esenti dal divieto i nobili terrieri e i reggimenti delle Highlands dell'esercito britannico.
Durante l'epoca del proibizionismo, le tecniche tradizionali delle Highlands di filatura e tintura della lana e la tessitura del tartan subirono un brusco declino e il tartan fu “culturalmente relegato come un abito pittoresco o come l'abbigliamento di una forza combattente resistente ed efficace” per la Corona, e cioè non un simbolo di diretta ribellione. La stoffa colorata fu abbandonata dagli originari abitanti delle Highlands, poi ripresa dai militari e di conseguenza dai civili non Highlander.
I trews tartan sono pantaloni da uomo per le gambe e il basso ventre, un modello tradizionale di calzamaglia tartan dell'abbigliamento delle Highlands scozzesi. I trews potevano essere rifiniti con pelle di daino, soprattutto nella parte interna della gamba, per evitare sfregamenti dovuti alla cavalcata. I trews in tartan condivisero il destino di altri capi di abbigliamento delle Highlands con l'attuazione del Dress Act del 1746, che vietò a uomini e ragazzi di indossare il “truis” o il “trowse” al di fuori del servizio militare. Il disastroso Dress Act durò fino al 1782, quando fu abrogato sotto il regno di Giorgio III.
Il tartan come tessuto sembra risalire almeno alla Britannia romana. L'arco di trionfo di Volubilis, completato nel 217 d.C., ospitava una statua in bronzo dell'imperatore romano Caracalla; l'unico frammento sopravvissuto della statua raffigura uno schiavo pitto caledoniano che indossa un trews tartan. Questa statua faceva originariamente parte di un arco di trionfo a Volubilis, in Marocco, molto lontano dalla Scozia. Per riprodurre l'inconfondibile trama di un tessuto tartan a quadri, la statua è stata impreziosita con bronzo e argento per creare una palette analoga. Oggi abbiamo solo tre piedi (meno di un metro) della statua, ma è una testimonianza di uno dei più antichi tartan conosciuti.
Il 92° Reggimento di fanteria (Gordon Highlanders), vestito di tartan, partì per il Portogallo nel luglio 1808 per prestare servizio nella Guerra d'indipendenza spagnola e fu rinominato 92° Reggimento di fanteria nel 1809, quando prese parte alla disastrosa Campagna di Walcheren nell'autunno del 1809. Il reggimento tornò in Portogallo nel settembre 1810 per riprendere il servizio sotto il generale Visconte Wellesley nella Guerra d'indipendenza spagnola.
Il reggimento Black Watch era composto dal Clan Munro, dal Clan Fraser of Lovat, dal Clan Grant e da tre compagnie del Clan Campbell ed era conosciuto come Am Freiceadan Dubh in gaelico, o "The Black Watch", a causa della loro natura indisciplinata e dei colori scuri del loro tartan fornito dal governo. L'uniforme originale era composta da un plaid di 12 fili di tartan, una giacca rossa, un gilet nero e un berretto blu scuro.
Le Highlands, dopo aver perso molti abitanti dopo Culloden, iniziarono ad apparire negli opuscoli turistici descritte come posti "selvaggi" e "disabitati". La Scozia divenne un brand caratterizzato dal tartan, prodotto in serie e diffuso in tutto l'Impero dall'esercito britannico.
A partire dal 1815 ci fu uno sforzo comune per registrare tutti i tartan e per la prima volta i tartan furono associati ai cognomi. È probabile che quelli che erano iniziati come motivi circoscritti, derivanti dalla reperibilità di tinture locali, siano poi diventati legati ai clan di una determinata zona e in seguito ai soli cognomi scozzesi.
Nel 1822, Re Giorgio IV tentò di provare l'unità del Regno apparendo in abito da Highland scozzesi durante la prima visita della Casa Reale in Scozia da prima dei fatti di Culloden. Tuttavia, l'evento portò alla nascita di quello che i critici avrebbero in seguito chiamato "tartanry", e cioè l'uso eccessivo e kitsch del "costume" per rappresentare una visione romanticizzata del Paese.
Vent'anni dopo la mossa azzardata di Giorgio IV, la regina Vittoria elevò ulteriormente il tartan acquistando il castello di Balmoral. Con ogni stanza rivestita di tartan, il suo rifugio per i weekend contribuì a trasformare l'immagine della Scozia, da una terra considerata minacciosa a una meta di vacanza accogliente e pittoresca.
L'abbigliamento in tartan della Principessa del Galles è frutto della sua collaborazione con marchi britannici di fiducia, da Alexander McQueen a Emilia Wickstead. La regina Elisabetta II, invece, spesso utilizzava il tartan Royal Stewart, che risale al 1800 e prende il nome dalla dinastia scozzese degli Stuart, o il tartan Balmoral.
Al giorno d'oggi, il tartan ha acquisito fama internazionale, permettendo a chiunque di personalizzare il proprio stile e di sfoggiare un modello a proprio piacimento. Tuttavia, il tartan reale è riservato all'uso esclusivo della famiglia reale britannica.
Il tartan, ornato da una serie di colori a scacchiera e da un accattivante motivo incrociato, è molto più di una rappresentazione materiale della Scozia. Questo materiale emblematico è profondamente radicato nella storia ed è oggetto di molteplici fashion statement. Il tartan, che resiste alle tendenze, è sempre presente sulle passerelle di moda, da Alexander McQueen e Chanel a Vivienne Westwood.
Percorrendo il Royal Mile di Edimburgo, costellato di negozi di souvenir, è chiaro che la Scozia tiene viva la tradizione del tartan.
Negli anni '70, la cultura giovanile sovvertì il tartan, trasformandolo in un simbolo di ribellione contro l'establishment. I punk, inclusi i Sex Pistols, indossavano abiti in tartan disegnati da Vivienne Westwood come gesto di sfida e provocazione, riconoscendo il potere politico del tessuto.
Lo stilista Alexander McQueen si spinse oltre, ripoliticizzando il tessuto in maniera consapevole. Per la sua sfilata "Highland Rape" del 1995, fece sfilare dei modelli - alcuni vestiti con il tartan del suo Clan MacQueen - su una passerella ricoperta di erica, per dimostrare la distruzione del popolo, della cultura e della terra delle Highlands dopo Culloden. Nelle mani di McQueen, il tartan si è ribellato alla tartanry.
Il legame tra tartan e abbigliamento da golf affonda le sue radici sia nella tradizione scozzese che nella storia del golf. Nato in Scozia nel 1500, il golf ha visto i primi giocatori indossare spesso kilt in tartan, un elemento distintivo sul campo. Con il passare del tempo, il tartan è diventato un simbolo iconico dell'abbigliamento golfistico, mantenendo una presenza significativa nel golf moderno e contribuendo a creare uno stile classico e riconoscibile in questo sport.
Le ballerine scozzesi possono indossare un "aboyne" (dal nome degli Aboyne Highland Games, dove le donne non sono autorizzate a indossare il kilt per ballare e quindi è stato ideato un abito alternativo). L'abito aboyne consiste in un corpetto di velluto su una camicetta bianca con una gonna al ginocchio in tartan o simil-tartan e sottogonne bianche. Un plaid o un plaidie tartan viene indossato con una spilla a tema scozzese appuntata sulla spalla e in vita.
Il tessuto shuka dei Masai ricorda molto da vicino i motivi scozzesi del plaid o del tartan ed è stato probabilmente portato dai missionari scozzesi quando venne istituita la Missione di epoca coloniale nel 1895.
I più antichi tartan mai rinvenuti non provengono dalla Scozia ma dal bacino del Tarim, in Cina. Questi frammenti di tessuto sono stati scoperti da Elizabeth Barber nel 1993 su mummie a Ürümchi, che presentavano caratteristiche caucasiche. Il tessuto sui corpi di queste mummie mostrava somiglianze con abiti neolitici dell'Europa occidentale, indicando un'origine indoeuropea.
Fonti: (National Geographic) (Oldest.org) (Historic UK)
Vedi anche: La drammatica vita di Maria Stuarda Regina di Scozia
Il tartan ha una storia affascinante e complessa, venendo indossato tanto dalla nobiltà quanto dai punk come simbolo anti establishment. Ha rappresentato sia la tradizione rigorosa che l'anticonformismo, incarnando l'identità scozzese autentica o essendo rivisitato in modo ironico, come nel caso degli abiti chic di Chanel o delle stampe scultoree di Donald Judd. Questo tessuto si è dimostrato sorprendentemente versatile, adattandosi ai cambiamenti politici e alle tendenze della moda, trovando spazio in uniformi, souvenir turistici, passerelle e tanto altro e arrivando persino a ispirare l'arte italiana del XIV secolo.
Vi abbiamo incuriosito? Sfogliate la gallery per scoprire la sorprendente storia del tartan.
La Storia del Tartan, da segno di ribellione a simbolo inequivocabile della Scozia
Questo tessuto è più antico di quanto si pensi
FASHION Storia
Il tartan ha una storia affascinante e complessa, venendo indossato tanto dalla nobiltà quanto dai punk come simbolo anti establishment. Ha rappresentato sia la tradizione rigorosa che l'anticonformismo, incarnando l'identità scozzese autentica o essendo rivisitato in modo ironico, come nel caso degli abiti chic di Chanel o delle stampe scultoree di Donald Judd. Questo tessuto si è dimostrato sorprendentemente versatile, adattandosi ai cambiamenti politici e alle tendenze della moda, trovando spazio in uniformi, souvenir turistici, passerelle e tanto altro e arrivando persino a ispirare l'arte italiana del XIV secolo.
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