Dalla sartoria senza tempo al design all'avanguardia
La maggior parte di noi possiede un paio di pantofole. Accessorio preferito della casa, le pantofole sono una calzatura leggera e confortevole, ideale per infilarci i piedi stanchi dopo essere stati in giro tutto il giorno. Ma la pantofola è un accessorio tutt'altro che nuovo. In effetti, sono millenni che indossiamo questo tipo di scarpa in una forma o nell'altra. Ma da dove vengono esattamente e chi le ha indossate per primo?
Fra furlane veneziane e pantofole papali, cliccate su questa galleria per saperne di più.
Sono stati i cinesi a dare il via alla moda di indossare le pantofole. Già nel 4700 a.C., infatti, i cinesi iniziarono a indossare questo tipo di calzatura, una semplice scarpa di cotone o di giunco intrecciato, con fodere in pelle e caratterizzata da simboli di potere, come draghi e montagne. Molto più tardi, con il raso vennero realizzate squisite pantofole ricamate con seta e fili metallici, come l'esempio qui presentato, risalente alla dinastia Qing (1644-1911).
Nel 2008, gli archeologi che lavoravano a Boscombe Down, in Inghilterra, portarono alla luce una bara di pietra con all'interno lo scheletro di una donna che cullava il suo bambino.
Entrambi indossavano pantofole di pelle di cervo, un oggetto di lusso concesso solo a chi godeva di un certo status. Nella foto, un mosaico romano del II secolo d.C. mostra una nobildonna che viene vestita da due ancelle. La scena è rappresentata in modo realistico con utensili e accessori femminili, tra cui un paio di pantofole, visibili in alto a sinistra del mosaico.
Gli indiani d'America crearono la loro versione della pantofola con il mocassino. Anch'esse realizzate in pelle di cervo, queste calzature erano spesso impreziosite da fili di seta, perline, peli d'alce e piume. I disegni rappresentavano talvolta scene di natura.
Nel Vietnam del XII secolo, le pantofole assunsero una connotazione molto più negativa perchè anziché servire come calzature comode, erano simbolo di prigionia.
Le donne al servizio dei ricchi monarchi erano costrette a indossarle e la calzata larga e la suola morbida impedivano loro di fuggire in fretta dalla schiavitù su terreni scoscesi e rocciosi.
Allo stesso modo, le pantofole indossate dalle donne dell'harem di un sultano erano qualcosa di completamente diverso. La delicatezza della scarpa rendeva ancora una volta impossibile la fuga verso la libertà su terreni accidentati.
La ciabatta orientale nota come babouche, o baboosh, ha probabilmente avuto origine in Persia nel 3400 a.C..
Descritta come una pantofola con una punta esagerata, la babbuccia era eccezionalmente comoda grazie al processo di pulizia e asciugatura che veniva effettuato durante la loro produzione.
Accessorio di moda molto attraente in passato, la babouche viene indossata ancora oggi in luoghi come l'Egitto, il Marocco, l'Iraq, l'Iran, l'India e il Pakistan.
In Italia, la pantofola si guadagnò un notevole prestigio nel XVI secolo con il nome di furlane veneziane, calzature altrimenti note come scarpe da gondoliere. I primi esempi di furlane erano caratterizzati da una suola in gomma ricavata da vecchi pneumatici di bicicletta, che assicurava al gondoliere di non scivolare. La tomaia in velluto, invece, era ricavata da vecchi abiti e tende.
Ma essendo l'Italia, la scarpa del gondoliere divenne presto una calzatura molto più elegante e sofisticata. All'inizio del 1800, la pantofola veneziana era un capo di abbigliamento molto ricercato.
Oggi queste scarpette sono ancora un'icona della dolce vita veneziana, indossate non solo dai gondolieri, ma anche dalle persone comuni.
Altrove in Europa, l'alta società francese poteva indossare pantofole sontuosamente ricamate come accessorio della mise di corte. Le babbucce di feltro charentaise, originarie della Charente in Francia, furono create nel XVII secolo, durante il regno di Luigi XIV, il dandy Re Sole.
Più avanti, dall'altra parte della Manica, una giovane regina Vittoria fece scalpore con le sue scarpette da ballo in raso color crema, intricatamente ricamate e decorate con intrecci dorati e coccarde dorate. Un paio di lacci di nastro bianco attaccati a ciascuna scarpetta completavano questo personalissimo capo d'abbigliamento.
Per le signore vittoriane in generale, le pantofole rappresentavano l'opportunità perfetta per mettere in mostra le loro abilità nel ricamo e per utilizzarlo a scopo decorativo. Qui vediamo un paio realizzato appositamente per un ragazzo.
La pantofola vittoriana ha attraversato l'oceano per arrivare negli Stati Uniti, dove nei primi tre decenni del XIX secolo le pantofole da sera erano spesso indossate in colori sia vivaci che pastello. Il verde erba di questo paio di scarpe, osserva il Metropolitan Museum of Art, era uno dei pochi colori vivaci che persistettero nell'abbigliamento da sera fino agli anni Quaranta del XIX secolo.
Fu durante gli anni Quaranta del XIX secolo che il design delle pantofole da sera si evolse fino ad assumere la caratteristica punta larga e quadrata, comunemente indossata in seguito.
In Inghilterra le pantofole venivano ancora indossate come simbolo di ricchezza e privilegio. Queste pantofole di velluto rosso foderate di pelliccia appartenevano a un giovane principe Alberto Edoardo, poi re Edoardo VII, negli anni Quaranta del XIX secolo.
Fu durante il regno della Regina Vittoria che apparve la pantofola Prince Albert. Chiamata così in onore del consorte della monarca, questa pantofola era uno stile di calzatura adatto ai tappeti, progettato per completare la giacca da fumo, tipicamente indossata dai gentiluomini vittoriani che organizzavano cene sfarzose. È una pantofola che ha resistito nel tempo come vediamo nella foto: il Principe William, Duca di Cambridge, indossa un paio di pantofole Albert di velluto ricamate con il disegno di un aereo da combattimento mentre partecipa alla première britannica e alla Royal Film Performance di "Top Gun: Maverick" a Londra il 19 maggio 2022.
Un personaggio noto che indossava regolarmente pantofole Prince Albert monogrammate era lo statista britannico Sir Winston Churchill. Qui è immortalato nel 1955 mentre arriva al numero 10 di Downing Street con un cappotto foderato di pelliccia e le suddette calzature.
Le pantofole svolgono un ruolo culturale importante in molti Paesi. Nella società giapponese, ad esempio, vengono accuratamente sistemate all'ingresso nei templi, o engawa, affinché i visitatori si cambino prima di varcare la soglia. Anche chi entra in una casa giapponese è tenuto a togliersi le scarpe all'ingresso, mettendosi calzature appropriate. Le pantofole che vengono lasciate pronte per essere indossate si chiamano uwabuki.
I musulmani arabi sono tenuti a togliersi le scarpe quando entrano in una moschea e agli ospiti non musulmani viene offerto un paio di pantofole da indossare prima di entrare.
In questa rara fotografia degli anni Venti, si vede un inserviente che lega le pantofole ai piedi di una turista occidentale prima che entri in una moschea del Cairo, in Egitto.
Gli anni '50 videro la comparsa delle ciabatte da donna, un modo incredibilmente accogliente e comodo di indossare le calzature per la casa, ancora oggi molto diffuso.
Il Papa ha solitamente due tipi di scarpe rosse: le "pantofole liturgiche" da interno, fatte di seta e broccato d'oro, e un paio di scarpe da esterno, simili a dei mocassini (nella foto). Le pantofole rosse sono state tradizionalmente indossate dai pontefici fin dai tempi dell'Impero Romano.
Uno dei più celebri paia di pantofole è quello indossato dal personaggio di Judy Garland, Dorothy Gale, nel film del 1939 "Il Mago di Oz". Qui le vediamo esposte alla mostra Hollywood Costume del Victoria and Albert Museum di Londra.
Altrettanto famosa, anche se non propriamente una pantofola, è la scarpetta di vetro indossata da Cenerentola. Nel linguaggio moderno, le sue scarpe sarebbero probabilmente chiamate tacchi alti di vetro. In ogni caso, questa scarpetta originale in cristallo Swarovski, tratta dal film "Cenerentola" (2015), è davvero sfavillante.
Nella loro versione più pratica, le ciabatte possono essere indossate come un nuovo strumento per la pulizia del pavimento! Qui, i proprietari di un negozio si preparano a pulire il pavimento di una boutique in Thailandia.
Una famosa celebrità collezionava pantofole come simbolo di libertà e liberazione. La socialite americana Rita de Acosta Lydig (1875-1929) era amica dello stilista italiano Pietro Yantorny, autoproclamatosi "calzolaio più costoso del mondo", che realizzò a mano per la sua illustre cliente numerose paia di scarpe, tra cui i muli, uno stile di calzatura senza schienale e priva di costrizioni intorno al piede.
Le mule di Yantorny erano ispirate alla già citata babouche; la loro allusione all'harem era particolarmente appropriata per una pantofola da boudoir, e Lydig le indossava spesso con i suoi caratteristici abiti in stile harem. Il suo guardaroba personale divenne la premessa per la creazione del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.
Sebbene la maggior parte di noi oggi possieda un paio di umili pantofole, è ancora possibile acquistare calzature da sera di lusso, se i piedi e il portafoglio lo consentono. Nella foto, la ciabatta firmata Jimmy Choo, col famoso panda ricamato da Rob Pruitt, esposta a New York.
Fonti: (BBC) (The MET) (mahabis) (Ernest journal) (Crockett & Jones) (Broadland Slippers) (Piedàterre Venezia) (Town & Country)
Vedi anche: Togliere le scarpe prima di entrare in casa, ecco i paesi con questa usanza
Le sorprendenti origini delle pantofole, fra furlane veneziane e Buckingham Palace
Breve storia della calzatura per piedi stanchi
FASHION Moda
La maggior parte di noi possiede un paio di pantofole, quelle calzature leggere e confortevoli ideali per rilassarsi a casa dopo una lunga giornata. Ma questo accessorio, amato da molti, ha una storia che risale a millenni fa. Dalle furlane veneziane a quelle papali, le pantofole sono state indossate in varie forme nel corso dei secoli.
Curiosi di conoscere l'origine e l'evoluzione di questa calzatura? Cliccate su questa galleria per saperne di più.